Как-то так мы смеялись над манией нас - туристов везде фотографироваться.
ПРОЛОГ
Мысль сходить на Урал возникла у меня лет 10 назад, Когда знакомый показал мне фото с приполярного Урала, куда он ходил ещё студентом. И со временем это стало навязчивой идеей. Некий рубеж. Приглашали в прошлом году, но не получилось.
И когда знакомая из Сыктывкара предложила сходить на Маньпупунёр, я с радостью согласился.
Опыта коллективных походов у меня нет, хотя по рыбалкам и охоте походил по лесу прилично. В палатке не ночевал (всё больше у костра под ёлкой или в избах).
Прочитал про маршрут. Он мне показался не сложным (пешая часть маршрута -72 км за 4 дня). Подумал, что для меня - начинающего туриста это будет нормально.
Читаю легенды про Маньпупунёр, отчёты людей, ходивших туда разными маршрутами.
Мне прислали список что взять. Месяц собираю необходимое, стараюсь облегчить вес рюкзака. Покупаю лёгкие сапоги. На вид не крепкие, но знакомый говорит, что ходить в них удобно и тепло.
Нас будет 8 человек, 6 из Сыктывкара, я и ещё какая то девушка. Двоих из группы я знаю.
Официально маршрут выглядит так http://pechora-reserve.ru/ru/excursion/item/73-ekskursionnaya-programma-troiczko-pechorsk-%E2%80%93-plato-manpupuner-troiczko-pechorsk.html
Мы по максимуму отказались от доп. услуг, как-то уложились в 14200 рублей с человека. И вместо возвращения в Троицко-Печорск те, кто захочет, едем на лосеферму в Якшу. У руководителя группы хорошие отношения с заведующей фермой. Будем жить у неё. Дальше по обстановке.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 27.07.2012
Пол ночи трамбую рюкзак. Нахожу в интернете инструкцию по укладке рюкзака. Несколько раз перекладываю. В итоге выкидываю штатив для фотоаппарата и бутылку водки. Всё равно рюкзак очень тяжёлый. До автостанции решаю ехать на такси.
5.30 автобус Нижний Одес - Сосногорск. Еле впихиваюсь в двери. Палкой цепляю всё что можно. Народ относится с пониманием. Та же процедура на выходе.
На вокзале Сосногорска забираю билет (оплатил заранее в на сайте rzd.ru). с какого-то поезда появляется семья немцев с кучей рюкзаков. Так понимаю – коллеги-туристы Женщина хорошо говорит по русски. Едут тоже в Троицко-Печорск. Дежурная по вокзалу помогает им с билетами, всё объясняет.
Поезд на Троицко-Печорск. 2 вагона. Я в общем. В плацкартном едут участники группы из Сыктывкара. Кое-как закидываю рюкзак на багажную полку. В тот же вагон садятся и немцы. Пытаются сесть по местам, указанным в билетах. Им помогает проводница.
Девушка с моего купе спрашивает, не на Маньпупунёр ли я. Оказывается, это 8-я участница нашей группы – Саша. Живёт, учится и работает в Орле, родом из Сыктывкара. Учёба и работа связаны с туризмом. Готовилась полгода. Поход первый.
10.00 идём знакомиться с группой в соседний вагон. Я угощаю всех солёным хариусом, пойманным 4 дня назад на Ленавоже (насколько я знаю, в Сыктывкаре нет хариуса). Знакомимся, кушаем. Обеда у нас больше не будет. Из 8 человек трое идут первый раз.
12.40 прибываем в Троицко-Печорск. Нас встречает Наталья с табличкой “Маньпупунёр”.
Сразу едем на 2 газелях в Усть –Илыч. 42 км. Последнее место, где есть сотовая связь.
На берегу нас ждут 2 лодки. 9 метровые, самодельные. Одеваемся потеплее (я одел всё что было), усаживаемся. Одеваем жилеты. Знакомимся с мотористами. Лодку, где я, ведёт Миша. Сам он с Еремеево, куда мы и плывём сегодня вверх по реке (80 км). На случай дождя Миша готовит плёнку. Хотя и пасмурно, с погодой нам везёт, нас не намочило.
По дороге 2 остановки, размяться, перекусить, послушать шутки дяди Вани (второго моториста).
Меряю навигатором скорость лодки (21 км/ч).
Часа через 4 прибываем в Еремеево. Размещаемся у Михаила. Знакомимся с семьёй. Вкусный ужин, жаркая баня, прогулка по деревне (наслаждаемся деревенскими запахами), слушаем байки дяди Вани, смотрим Мишины фотографии с Маньпупунёра. Мне кажется, дядя Ваня расстроился, что мы в основном из Коми. Это ограничивало полёт его фантазии.
Еремеево раньше славилось лисофермой, разводили чернобурок. Забивали несколько тысяч в год. Теперь это всё утухло. Есть почта, школа- сад (дети учатся до 4 класса, дальше едут в интернат в Приуральске), 2 магазина. Продукты завозят по реке. Разводят скот, имеют огороды. Люди приветливые. Пьяных я не видел. Деревня чистая. Администрация в Приуральске. Есть площадь. Памятная доска погибшим по время войны.
Устраиваемся на ночлег. Трое в гостевом домике, остальные в доме с хозяевами. Тепло и уютно. Ночью меня развлекает котёнок, который охотится на шнурок моего спальника.
Важные открытия этого дня для меня:
1. Это не Илыч впадает в Печору, а Печора в Илыч (по совокупности факторов), и то, что мы привыкли считать Печорой, на самом деле Илыч.
2. На Илыче совершенно нет песка (только мелкие камни)
3. На Илыче совершенно нет мусора (что обычно сопутствует людям на реке). Окурки я аккуратно собираю в пустую пачку от сигарет.
ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Подъём в 6.00 Нам сегодня предстоит подняться по Илычу до кордона Усть-Ляга (120 км). Ночью прошёл ливень, пасмурно, холодно. Думаю, сегодня точно намокнем.
Завтрак, отчаливаем. С погодой опять повезло. Дождик небольшой был всего минут 5. Миша по дороге рассказывает то, что мы видим по ходу. Практически угадывает уже вопросы, стоит только к нему обернуться. Берега Илыча становятся круче, появляются скалы. Для меня всё это ново. Попадается на встречу лодка с туристами. Они уж не сидят как мы, а лежат. Я предполагаю, что это стандартная поза возвращающихся.
Скала Изпыред. Поражает своим видом. Причаливаем к берегу чуть выше скалы. Берег крутой с осыпью камней, выглядит неподъёмным. Как-то неожиданно Миша предлагает подняться. Оказывается, есть тропка, цепляющаяся за деревья.” Легко” взбегаем по тропке. Я как-то сильно взмок. Одет то тепло. Выходим на скалу. Опять неожиданно открывается потрясающий вид на реку, лес. Сначала по одному, потом вместе фотографируемся. Смотрю вниз. Кружится голова. Страшно. И очень красиво. Смесь необычных эмоций. Успокоиться мешает суета вокруг, но как то справляюсь. Где то внизу дядя Ваня, две наших девушки и весь мир. Хочется не уходить отсюда. Но время. Спускаться тяжелее.
Проходим границу заповедника, причаливаем к кордону Изпыред. В лодку запрыгивает гостеприимный пёс Чанга (так я услышал), его любовь просто не знает границ.
Тут полноценный обед, кофе. Проверка разрешения. Читаю сам. Запрещены рыбалка, охота, сбор ягод грибов, мусор нужно уносить с собой и ещё что то. В общем, наше присутствие в заповеднике не должно оставить следов. Рассказы инспектора о тяготах и опасностях службы, опять шутки дяди Вани. Река в этом месте узкая, по весне заторы. Есть рация.
Меня шокирует – зарплата инспектора – около 5000 рублей. Без комментариев.
Первый раз вижу рубленые будки для собак. Инспектор объясняет, что другая и не выдержит атаки медведя. На вопросы о медведях отвечает: - гораздо страшнее двуногие звери.
Следующая остановка – скала Лёкиз (Плохой камень). Спускающиеся по реке всегда молились перед прохождением этого участка. Река в этом месте сужается, делает поворот, течение выносит прямо на скалу. Глубина реки у скалы около 20 метров. Тут раньше всего замерзает река, и по весне обычны заторы. Но как она красива!
На очень красивом месте расположен кордон Шежимдикост. Высокий берег, кедры. Тут быстренько перекусываем очень вкусным местным блюдом и плывём дальше. Моросит дождь. Я возмущаюсь, когда уже кончится экскурсия и начнётся поход. А то второй день сидя так, сидя этак, лёжа на том боку, на этом.
Кордон Усть –Ляга. Расположен чуть выше устьев рек Большая Ляга и Малая Ляга. Отсюда начинается пешая часть маршрута. Есть гостевой домик для туристов, баня, кухня.
Приятная новость – на маршруте у нас не будет обедов. Поэтому обеды оставляем. После распределения готовки пищи у меня остаётся только перекус и ужин третьего дня. Я избавляюсь от 500г геркулеса, банки молока 250 г., 500 г. тушёнки и кучи пакетов с супом. Плюс Миша рекомендует идти весь маршрут в сапогах, поэтому избавляюсь и от кроссовок (хотя потом пожалел об этом).
Прогуливаемся по кордону, пока готовится ужин, общаемся со старшим инспектором. Я обращаю внимание на связь. Спутниковая. Питание: ветрогенератор, солнечные батареи, аккумуляторы, плюс есть бензогенератор. Смотрим остов строящейся лодки из целого ствола с частью корня. Интересно. Спрашиваю у Миши, почему на Илыче нет казанок и других металлических лодок. Объясняет сложностью прохождения перекатов. Я думаю, просто традиция и грузоподъёмность.
Вкусный ужин, проясняющееся небо, рассказы Миши и дяди Вани о горах, людях и много-много смеха. Спать ложимся в гостевом домике. Тепло, даже жарко поначалу.
Фото Марины Колеговой
Итак, всё самое интересное начнётся завтра.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
6.00 Утро встретило нас солнцем и прохладой. Роса. Идти по лесу в такую погоду одно удовольствие. Завтракаем.
Трамбуем рюкзаки. Помогаем друг другу закинуть на спину. Мой всё таки тяжёлый. Меня слегка шатает. Но палкой я выравниваюсь.
Переправляемся на лодках на косу между устьями Большой Ляги и Малой Ляги. Оттуда и начинается тропа.
8.00 Сегодня нам предстоит пройти 20 км до места ночёвки. Меня ставят замыкающим. Меня распирает от важности такого поручения. Но идти последним как выяснилось морально очень тяжело. Поначалу идём очень быстро. До 7 км /ч по навигатору. Тропа болотистая, но серьёзных болот нет. Идёт по древнему Сибиряковскому тракту. На тропе установлены вешки с указанием километров. Так что силы рассчитывать легко. Лес темнохвойный частый, идёшь как в коридоре.
4 км. Небольшой привал. Просим сбавить темп. Стало тепло, идти жарко. У меня уже подозреваю есть мозоли, судя по ощущениям в ногах. Миша напоминает, что собирать ягоды, грибы нельзя. Нельзя ничего рвать. Я говорю, что поедание ягод ртом, это не сбор. В целом эти запреты мы не нарушали. Скорость движения не позволяла.
8 км или около того. Оборудованная стоянка, решаем пить чай. Обнаруживаю у себя лопнувший мозоль, странно как-то между пальцами ног. У остальных тоже не всё гладко. Миша даёт пластырь. Клею.
Почти 13 км. Избушка, оборудованное место для стоянки. Пьём чай, кофе, перекусываем. Осматриваем домик.
Ручей Зарни –Ёль. Так вот ты откуда, знаменитая водка. Пьём чай снова. Мы уже далеко не так бодры как вначале.
Следующий маленький привал на повороте с Сибиряковского тракта на юг. 3 км и мы на высоком берегу Большой Ляги. Вдали показываются силуэты мансийских болванов. До их подножия остаётся 16 км. Средняя скорость движения на пройденном участке – 4 км/ч.
Переходим вброд реку. Нам повезло. Уровень воды небольшой, но многие черпают воду. Уровень воды здесь изменяется быстро. Миша рассказывал, что некоторым приходилось переходить по грудь в воде.
Оборудованная стоянка. 20км. Левый пологий берег Большой Ляги. Место для костра, палаток, навес, сарай с печкой, стол с навесом. Дрова заготовлены. Просто санаторий. Тут ночуем в палатках.
Плющимся до вечера. Каменистый пляж, солнце. Как обычно, праздничный ужин. Латаем мозоли, смазываем места укусов. Настроение кайфовое.
Ночью намечается заморозок. В эту ночь я понял минусы однослойных палаток в прохладное время. Конденсат. Миша отдаёт нам внешний тент от своей палатки. Теплее, но трудней дышать.
ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
В целом ночь прошла мирно, все пережили. Под утро буянили кедровки, садились на палатки, громко кричали. Негостеприимно как-то.
Услышав треск костра, я выполз на свет. Костёр в лесу помимо тепла ещё и сильное средство психологической поддержки. Завтрак, сборы. Приятная новость. На плато ночуем в домике, поэтому палатки оставляем. 1,7 кг минус. Ещё я оставляю ужин завтрашнего дня: 800 г риса и 2 банки мяса цыплёнка по 350г. С таким рюкзаком я буду просто летать.
Тропа стала хуже. Корни деревьев и ветки пихты поперёк. Большинство переобулись в кроссовки. Я компенсировал это срезом сырых участков напрямую.
В пути одна остановка с чаем. Перекладывая рюкзак, обнаруживаю отсутствие фонаря (моя тяга к перекладыванию рюкзака стала поводом для шуток, все переживали, что я что-нибудь забуду). Забыл в палатке, вероятно , расстроен.
Дальше тропа вдоль ручья, который начинается где-то у подножия болванов. Корни, ямы. Идём небыстро. Лес меняется. Больше пихты. И становится светлее. Заметно, что тропа идёт на подъём.
Последняя остановка перед подъёмом на ручье.
Дальше только в гору. Постепенно тропа становится круче, но не суше. По мере подъёма меняется растительность. В какой-то момент, на рывке, зацепившись за сухую ёлку, я рву сапог. Катастрофа! Ну ладно.
Море черники. Кончился лес, только ягель и ягоды, карликовая берёза. Мы втроём поотстали. Наслаждаемся подъёмом. По мере подъёма открываются новые виды.
Я такое вижу в первый раз. Там вдали – горы Приполярного Урала. Смакую. Выходим на плато, ясно, ветер. Грунт – камни, наваленные как попало, сверху ковёр из ягеля и ягод. Причём такое ощущение, что они не связаны, камни шевелятся. Идти приходится осторожно.
И вот самый момент, который я запомнил – показывается верхушка одного идола. Что то нереальное. Достаю фотоаппарат побольше. На поясе мешается навигатор. Проходим дальше, пока не становятся видны все столбы. Зрелище потрясающее, они как будто не отсюда. Что-то неземное.
Догоняем остальных. Фотографируемся группой.
Топаем вперёд. Обнаруживаю, что потерял навигатор. Возвращаюсь искать. Не нахожу ни навигатор, ни того места где фотографировались, ни следов своих. И тут как то в ряд у меня выстроилась цепочка - фонарь, сапог, навигатор. Вспоминаю из легенд запрет на посещение этого места. Задаюсь вопросом – стоит ли усугублять, стоит ли идти дальше? С чистым ли сердцем я иду к древним мансийским святыням? Так, думаю, идти надо, буду по минимуму совершать движения и проявлять максимум уважения. Попробую как то договориться с идолами. Если что, пусть навигатор станет жертвой.
Догоняю остальных. Попадали возле большого камня за болванами. Миша колдунским образом добыл где то бутылочку настойки. Отмечаем достижение цели. Меня заинтересовала “ стена” и ряд фигур в западном направлении. Будет время – сходим.
Идём в домик. Он примерно в километре от болванов. Нас встречают 2 инспектора – Андрей и Артур. Инспектора теперь постоянно дежурят на плато по 10 дней. Домик двухэтажный, есть биотуалет, газовая плита, бензогенератор. Если принести бензин, то будет свет. У нас был.
Прогуливаемся за водой до ручья (метров 400). В небе вижу ещё один знак, похожий на лапу медведя. Капец! Да-да, говорю, мы будем хорошо себя вести.
Пьём чай, слушаем рассказы. Ждём заката. В этом году на плато был пожар. Чудом удалось потушить, да и дождь помог.
Идём фотографироваться к болванам. По дороге решаемся сбегать до “ стены”. Тем, кто пойдёт, Миша обещает бонус. Бонус и правда оказался шикарный - в стене трещина (её не видно издали), по ту сторону обрыв и открывается вид на другие горы, лес.
Захватывающе. По камням лазить легко, они шершавые, сапог хорошо цепляется. Но мне страшно, когда смотрю вниз. И когда этот страх преодолеваешь, возникает гордость за себя. Ну как то так. Это очень необычно и интересно. Это видно и по другим.
Солнце близиться к закату, счастливые торопимся к болванам. Усаживаемся с восточной стороны. Созерцаем. По мере продвижения солнца всё меняется. Мне кажется, что в силу структуры поверхности в этих фигурах можно увидеть всё что угодно в зависимости от погоды и освещения.
С людьми происходит что-то странное, все задумчивые, в себе. Порой не слышат, что им говоришь. И правда, хочется просто молча сидеть и смотреть. Разные мысли посещают. О вечности, о прошлом. Сюда приходили люди сотни лет, а они так и стоят, смотрят сверху на нашу суету. И ещё мне показалось, что они добрые, почему то. Погода тихая, прохладная.
Солнце, правда, село в тучку на горизонте, чего то мы не увидели. Слегка продрогшие, мы поспешили на праздничный ужин.
Хитом этого вечера стала дыня, которую в виде сюрприза (каждый должен был приготовить сюрприз) принесли на плато Артём и Анатолий. Мне она показалась около 3 кг. Я думаю, на Маньпупунёр дыню ещё не приносили. Было вкусно и весело.
Артур рассказывает грустную историю про хромого оленя, который живёт на плато. Они его часто видят. Олень жил с двумя самочками, но пришёл более крупный молодой олень, побил хромого и увёл олених. И теперь хромой один. Всё как у людей. Мы услышали ещё одну версию про происхождение болванов, придуманную дочкой Артура. И опять очень много смеялись.
Говорили про нарушителей . В основном они приходят не из Коми. Со стороны Сверловской области. Там на внедорожнике можно подъехать на 10 км. Инспектора их ловят, составляют протоколы. Стандартное объяснение – заблудились. Знакомлюсь с образцом протокола. Мне кажется, что в суде дела должны разваливаться. Артур говорит, что все протоколы в суде устояли. Я не верю.
Некоторые решили встать в 3 утра встречать рассвет. Я решил выспаться. Женщины наши устроились на втором этаже, мы на первом. Ноги гудели и болели уже лопнувшие мозоли.
В 3 часа ночи произошло странное. Я проснулся от топота. Мне показалось, что рассвет побежали встречать все. Я тоже, схватив фотоаппарат, выскочил на улицу. Холодно. Сходив за спальником и закутавшись в него, я уселся в беседке. Интересную картину я наблюдал. 2 человек идут в гору (она выше метров на 100 той, где болваны) напрямик, ещё 2 девушки идут примерно туда же по тропе. Потом первые резко останавливаются, бегут к тем, что на тропе, потом они все вместе идут назад, забегают в дом и ложатся спать. Всё это при минимуме слов и почти бегом. Рассвет остаюсь встречать я один. Позже выходит Миша. И вдвоём мы наблюдаем, как солнце сначала освещает верхушки дальних гор, склоны, горы отбрасывают тень друг на друга. Красиво и масштабно. После досыпать.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Мне приснилось, что я нашёл навигатор. Я проснулся позже всех, хотя и дежурный (моя напарница по готовке Оксана варила кашу на газу). Умывание на ручье. Завтрак. Идём на гору с “бубном”. Миша на ней сам ещё не был. До вершины 2,5 км, а на вид рядом. Без рюкзака бежать легко. Погода тёплая, ясно. Ветер. Тропа хорошо видна.
На подходе с “бубну” встречаем похоже того самого молодого оленя со своей “девушкой”. Удаляется он гордо и с достоинством. Как нам всё - таки везёт.
Залезаем на “бубен”. Наверху сильный ветер. Как-то даже сдувает.
Я не сильно там скачу. Спускаться трудно. Понимаю почему. Не видно, куда ставить ноги. А когда отклоняешься назад, чтоб увидеть, есть вероятность сместить центр тяжести и упасть. Как рассказывают бывалые, именно на спуске происходит большинство падений в горах. Подсказываем друг другу.
Внизу расщелина. Миша с ходу придумывает легенду, согласно которой пройти в эти ворота могут только достойнейшие. В габариты расщелины вписываются все.
Возвращаемся к домику. По дороге Миша показывает мне следы квадроцикла, который привозили на вертолёте. Понимаю, что следы ещё будут видны долго. Очень ранимая растительность.
Обед. С Мишей пытаемся починить сапог с помощью нагретого на огне ножа. Безуспешно. Ограничиваюсь пока лейкопластырем, любезно предоставленным Сашей. Ощущение, что у неё есть всё. Симпатичный получился сапог. У ребят ещё есть скотч, и где то у меня изолента для экспериментов с сапогом. Предлагают кроссовки, забытые кем- то из туристов, но я решаю до конца испить чашу ответственности за свои решения. Да и дырка до Большой Ляги, думаю, позволит дойти, а там посмотрим.
Прощаемся с гостеприимными хозяевами домика на плато, трогаемся в обратный путь.
Фото Марины Колеговой
Сожалеем что времени мало. Можно было бы на денёк задержаться.
Небольшая фотосессия у болванов.
Ритуал прощания с шаманом. Это первый раз, когда я дотронулся до идолов. Я попросил вернуть навигатор. Ну зачем он ему?
По пути решаем поискать навигатор. Выстраиваемся в цепь, идём.
фото Александры Журавель
И тут случается ещё одна странность. В какой-то момент времени я внезапно сворачиваю и иду поперёк строя, и, пройдя метров 30, упираюсь в навигатор. Просто упираюсь. Он в метре от меня. Я немного в шоке. Я не могу объяснить причин своего поведения. Со стороны говорят, это выглядело тоже необычно.
Нашёл! кричал я, упав на колени, радуясь не столько факту нахождения навигатора, сколько испытанному мной ощущению чуда.
фото Александры Журавель
И вот в таких смятённых чувствах я и брёл до Большой Ляги. Спустились в лес. Тут ветра нет, жарко. Я мочу голову и споласкиваюсь по пояс во всех ручьях и некоторых лужах. Самое неприятное в этот день – пот, заливающий глаза.
Так же, с одним чаепитием, добегаем до стоянки на Большой Ляге. Устраиваем купание в реке. Ощущения непередаваемые. Ночь предполагается тёплая. Ужин. Мне кажется, что все пребывают в каком-то смятении. Я тоже. Наверно слишком много эмоций для одного дня. Да и усталость накопилась.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Просыпаемся опять под крики кедровок. Ночью прошёл сильный ливень. Вещи, оставленные на просушку, намокли. Погода ясная, настроение бодрое. Рюкзаки чуть потяжелели от палаток и мокрых вещей. Сапог заматываю скотчем. Думаю, он не порвётся на тропе без камней. Сегодня нам предстоит пройти 20 км до кордона Усть-Ляга. Там нас ждёт ужин и баня. Дядя Ваня обещал всех попарить. Баня – моя конкретная цель, чем я буду себя подбадривать. Речку переходим в тапочках, чтоб не промочить сапоги. Мои тапочки, оказывается, не тонущие, так и норовят всплыть. Вода холодноватая. Переобуваемся.
Идём быстро. В 15.00 по плану баня. Утренняя прохлада быстро сменяется жарой и духотой. Для меня самое трудное опять пот в глаза. Ну и не замочить сапог. Миша идёт с нами в конце.- Никого нельзя оставить. Чувствуется, что все устали. Никто не ныл. Про нас потом скажут – умирали молча. Я придумал ветродуйную машину с мускульным приводом. Использовал в качестве веера сидушку из “пенки” и охлаждался во всех ручьях и лужах.
Чай пьём один раз, возле избушки. Повязка с сапога сползла. Наматываю по новой. Усиливаю изолентой. Несёмся дальше. По каким-то признакам Миша определяет, что будет дождь. Надо успеть до дождя.
Я пробую идти впереди. Одному идти намного легче. Можно подобрать оптимальный темп. И встречный поток воздуха облегчает дыхание. Быстрее идёшь, свежее воздух.
На стоянке 8 км пьём только воду.
Последние 4 км. Миша ставит меня замыкающим, просит никого не оставлять, помогать, сам убегает вперёд. Бредём.
Последние 2 км. Слышно где-то неподалёку гроза. Небо затянуло. Я почему-то спокоен. Мне кажется, что дождь пойдёт после того как мы придём. Не мы успеем до дождя, а дождь пойдёт после нас. Нам же везёт.
Ждём шест с цифрой один. Пересекаем болотце. Я уже не обращаю внимания на сапог, набираю воды.
1 км. Почти дома. Чуть погодя, луг, берег Большой Ляги и вот мы выходим на косу, с которой стартовали. Нас встречает родной уже дядя Ваня, берёт рюкзак у женщин. Я хлюпаю по воде. Вода приятно охлаждает натертую ногу. Переправляемся к кордону, поднимаемся в домик. И через пару минут начинается что –то невообразимое. Ливень, ветер, почти ураган, падают стойки для досок , лодку у дяди Вани переворачивает туда сюда, она черпает воды, нос выносит на берег.
Потом ветер меняется. Снова ливень. Я как раз спускаюсь за водой для бани, в момент мокну до нитки. Миша говорит – мы понравились духам горы идолов. Именно этим можно объяснить наше неимоверное везение с погодой.
И вот баня. Это была лучшая баня в моей жизни. Без сомнения. Кончилась духота и пот в глаза. Натёртые ноги сильно болят, но это уже мелочи. Между пареньями окунаемся в Илыч. Я наконец побрился. Чистые, свежие и счастливые садимся ужинать. Блюда и напитки в ассортименте. Ничего вкуснее я е ел и не пил, и не было у меня приятней компании.
Меняемся адресами. Беседуем с Мишей и на серьёзные темы. Не всё так просто в заповеднике.
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ.
Подъём в 4 утра, завтрак. Ночь была беспокойная. Регулировали температуру (немного перетопили) и количество комаров. Отплываем в 5.30. Сегодня нам предстоит спуститься по Илычу на 200 км. Падаем на дно лодки. Вспоминаю встретившихся туристов во второй день.
Комфортный сон на свежем воздухе и солнце до Еремеево. Вкусный обед и снова сон.
Просыпаюсь уже где-то перед Усть –Илычем. Меряю скорость чудо-навигатором (чем он там зарядился на плато за ночь, кто его знает). 26 км/ч. Небо затянуто. Спрашиваем у Миши – Успеем до дождя? Без сомнения, отвечает – Успеем. Мы везучие. Он оказался прав. Дождь застал нас уже в машине.
Усть – Илыч. На этом наше путешествие на Маньпупунёр можно считать законченным. Наша группа разделяется. Трое едут в Троицко –Печорск (завтра на поезд). Мы впятером, на Газели едем в Якшу, на лосеферму (ООООО, это отдельное громадное событие в моей жизни).
ЭПИЛОГ или как там его.
Я наверно, в первый раз увидел, как должна выглядеть природа, нетронутая человеком. Я увидел, как можно жить в согласии с природой.
Хотя не покидало ощущение, что человек то тут в принципе и не нужен, что мы тут чужие, гости. Я вообще про планету.
Я часто ловил себя на мысли, что чувствую себя героем фантастического рассказа Брэдбери “И грянул гром”. Там где путешественник во времени наступил на бабочку. Я старался лишний раз не наследить. То же я замечал и за остальными. Ну и пример подавал Миша, по сути, ничего не запрещая на словах.
Спасибо, конечно, всем кто встречался нам на пути и помогал. Спасибо тем, кто заботливо приготовил дрова на стоянках, расчищает тропу.
Мне кажется, это не только работа, это и любовь и гордость за тот край, в котором они живут.
Я думаю, самое ценное, что имеет Республика Коми – это нетронутые леса и реки, тундра, и люди, которые ещё помнят свои корни.
Всё остальное пройдёт и забудется.
Вообще, туризм - это круто! Это в 100, в 1000000 раз лучше, чем валяться тюленем на пляже в Сочи.
Есть ещё столько мест, где я не был. Надо спешить.
больше фоток тут http://vk.com/album2366516_160654664